巴黎古董双年展：珠宝业新挑战

巴黎报道——帕特里克·巴扎南（Patrick Bazanan）为第25届巴黎古董双年展（The Biennale des Antiquaires）设计了一只柔美的首饰盒，灰色软垫，内嵌绛红深格，缀有点点玫瑰。

各展台极尽奢华之能事，当代奢侈品设计大家纷纷押宝于戏剧舞台般的布景，以及具趣味性或图案性的美学口味。夏奈儿的空间内，钻石仍旧是女人最好的朋友。一位高雅的女士正在试戴他们的最新款设计，一枚名为“羽笔”的白金别针，镶有24颗钻石。究竟是将之别于外套翻边上呢，还是饰于冠形发髻上？她犹豫着……

作为双年展的新客，路易威登与伯爵分别展出了花体图案的首饰与鸡尾酒戒指（莫希托、威士忌与“四海为家”）。迪奥设计师维克多瓦·德·卡斯特兰（Victoire de Castellane）在她的花式系列中加入一些缀有钻石的头颅，令人联想起那迷人的“死亡象征”。然而正如今年展示的那些将沃霍尔式丝网版画与文艺复兴时期绘画相结合的绘画创作与家具设计，这小小的首饰设计行业，也不带重复地往返于当代设计与古典装饰之间，表现出一种几近流失的技巧，时而传递出某种属于过去的浪漫遗产。

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卡地亚：祖母绿再现，及木制豹纹

这一系列的当代设计都是为本次双年展所特别打造的，包括60来件独一无二的设计，以及11件珍品，都作为首饰展示。其中可见一些从不同拍卖重新购回的、来自卡地亚经典系列的作品。为之添彩的，有如同雕玉这般使用古老宝石的当代设计。卡地亚高级珠宝设计总监杰奎琳·卡拉奇（Jacqueline Karachi）为此组建了一支由6位内部设计师组成的队伍，于两年内分担完成了这项工作。本年度最引人注目的展示，是一枚重达141.13克拉的巨型雕花祖母绿，来自一块古玉石，曾有多种设计向购买者提出。这枚祖母 绿曾作为著名的贝伦妮斯颈饰的一部分，于1925年巴黎国际现代化工业装饰艺术展览会上展出。贝伦妮斯颈饰遭损后，卡地亚决定为 此宝石再度完成新的设计。至此，我们尚不知是否这枚祖母绿已有了买家。在这一系列中，还可窥见某种参照了法国式花园喷泉的水主题，以及动物主题：镶满了钻石的鸟形胸饰，羽翼展于一串荟萃了蛋白石与钻石的不对称项链上……

借助于珠宝雕刻大师菲利普·尼古拉斯（Philippe Nicolas）的巧手，卡地亚所钟爱的“豹纹”主题展现于硅化木制的精美制品中。

在卡地亚展台，我们得到了简洁的保证：珠宝业“形势良好”。

梵克雅宝：当儒勒·凡尔纳遇上阿尔弗雷德·阿里亚斯

梵克雅宝邀请了风格粗犷的设计师、演员、导演与剧作家阿尔弗雷德·阿里亚斯（Alfredo Arias）来设计自己的展台。后者与画家鲁本·阿勒泰罗（Ruben Alterio）合作，为梵克雅宝新系列设计出了极端具有视觉冲击力的展示环境，灵感源自凡尔纳的著作。如同梦境现前：人们走进展区，仿佛置身于庙会现场或是一间奇珍室内。天花板上，一只章鱼如影随行，以费里尼电影般的姿态延伸于这个“水下世界”。若说梵克雅宝以其花形主题设计而知名，此番献给海洋的颂歌，无疑是创造出诸如钻石藻类、蓝宝石鲸这般形态的珠宝的一次良机：如同一次次梦的邀约。然而这些“旅行”同样也延至月球或是深入地心。这对于一个始终选择个性宝石的品牌而言，没有什么比这更自然的了，而用梵克雅宝全球首席执行官斯坦尼斯拉斯·德·奎西泽（Stanislas de Quercize）的话来说，就是“让人怦然心动”。那儿，人们还将在“从地球到月球”的主题下发现一块神秘的黑色蛋白石。

路易威登：旅行与花体图案

路易威登的高级首饰设计以花体图案的钻饰开始，“路易威登专利钻石切割”，2008年首次以其著名厂牌标识图案设计而成一串项链。此番所有设计均由洛伦兹·鲍梅尔（Lorenz Bäumer）完成，他同时也为自己设计。正如路易威登的一贯风格，旅行总是支配着创作，这种旅行可以与某一处、某一种体验或是一段舞蹈相联系。展区内，不同的布景设计对应着不同的系列。在“珍宝箱”系列中，首饰均陈列于一个个微型路易威登旅行箱中，打开的小盒展示着熠熠生辉、形态生动的宝石：云朵、飞机、船帆……花体图案的钻石是最受宠的宝石，它们嵌入每块宝石中，宛如点点星光……虽在双年展上尚属初来乍到，路易威登意在以远离某种经典形式的独特形态唤起人们的渴望。一条项链中蕴涵着1050小时的工作，巴黎是它们的诞生之处。出于好奇，也怀揣着某种担忧与惊诧，竞争者们也纷纷光临路易威登的展区。