工人与时尚的衔接点

时间:2017-09-18 10:00:00 | 来源:周末画报

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这里指的不是18世纪骑兵所穿的制服,而是真正的普通男女工穿的制服,简称为工装,用以代表某种特定的工种或技能。T台上的灵感来源于纽约随处可见的清洁工装束,还有快餐店厨师、伞兵、医务人员和保安制服。这些衣服在普通人眼里看似与奢侈品完全不沾边,但在时尚界的创意人士眼中,它们正在成为小众群体狂热追捧的对象。

Cords&Co灯芯绒套装

Cords&Co灯芯绒套装

“我深受我的家庭成员影响。他们有的是工匠、管道工、建筑工人,还有的是DIY大师。我妈妈是一名护士,我爸爸是一名管道工。”在伦敦时装奖斩获新兴男装奖的Craig Green如是说。“我一直在寻找我的家庭背景与时尚的衔接点。我发现了一个途径,就是发掘表面上并不时尚的东西中所隐含的浪漫元素。制服之所以能给人浪漫的感觉,可能是因为我们身边不再全是穿着制服的人,现代人都有自己的风格。当我在中央圣马丁学院攻读工商管理硕士时,我研究的领域是工装和宗教。这两者一个具备实用功能,另一个则具备精神功能,但是它们有着很多共同点,包括实用主义结构,不分性别,不分大小。”Green说道。在过去的两年间,Craig Green已经成为了最炙手可热的新兴设计师之一。他带领着8人的团队靠伦敦东部的萨拉班德基金会起家。这个基金会由已故的Alexander McQueen设立,旨在支持时尚界和艺术界“无畏的创造力”,免费向如Green一样的年轻人才提供工作室、专业指导以及创建品牌的机遇。

Green的时尚世界正在一步步发展壮大,其品牌在Joyce、Selfridges以及Ssense等许多百货公司有售。他采用棉布、斜纹布这种常见的布料和耐用的重工五金,包括工业拉链、铆钉、带子和绳子,将它们组合成一件件细节精巧的工装服:直筒夹克、系带裤、运动衫、军用雨衣、紧身背心。“我很享受从无到有的感觉,喜欢把简单的东西改造成充满美感的物品。”Green将自己的品牌置于更大的世界中,正在做季节性宣传活动。秋冬系列的灵感来源于船员制服以及其本身对于大海的恐惧,这个系列由此诞生,描绘的是一幅人们在救生艇上抱团求生的场面。

Craig Green2017秋冬广告大片

求生、团体、保护以及身份:这些都是制服界时尚先锋们的关注焦点。有时需要用新鲜的眼光来看待一个国家的制服,才有可能将陈旧的“常规”复活,Raf Simons作为Calvin Klein创意总监的首秀就是这个思路。Simons的时尚目光包罗万象,它带着人们在日常的街头游荡,接着来到交易场地,看到工装,再到防护制服,以期找到美国的着装准则,有军乐队衬衫、塑料涂层的大衣,搭配牛仔靴的华尔街双排纽扣套装、餐饮区员工的套装。“它反映了周围的环境。”Simons先生在自己的研究中向肖像摄影师Walker Evan和Richard Avedon致敬,因为他们在自己的时代将普通的美国工人带入了高雅艺术主题。“这些不同的人有不同的风格和穿衣准则。它们是未来,是过去,是装饰派艺术,是城市,是美国西部,都有点关系,但又不能一以概之。它们不是任何一个时代,任何一样东西,任何一种装扮,而是所有不同角色、不同个体的混合,就像美国本身即是一个民族大融合的国家。”

可能因为时尚已经变成了一个大同的世界,所以制服反而变得有趣,因为它一直是“反幻想”的存在。在全世界范围内,制服和而不同。Balenciaga的Demna Gvasalia以及Vetements都很执着于穿着真正的工作服的模特,有自行车信使、保安、下班的服务生,这些衣服在Balenciaga的T台上重获新生,意气风发。它是巴黎的缩影,但又不是我们印象中所熟知的巴黎。

“制服热”的源头已不可考。纽约设计师Heron Preston在2016年9月发布了“制服”系列,这个系列的产生与他在一个沙滩上看到的污秽与垃圾有关,此后他便开始关注非营利性组织DSNY(纽约卫生部)的工作。他将DSNY带刺绣、标签和丝网印花的制服(包括运动衫、工装裤、反光衣)回收再利用,并发布了一系列DSNY职员的肖像,目的是为了让人们意识到污染的存在。

LVMH奖提名者,Abasi Rosnorough的两名设计师从军装和运动装中汲取灵感,用滞销材料制作工作服。最新的服装系列上印着Justin Guariglia融化的冰川的画作。“时尚业正在成为最大的污染源之一,我们认为在衣服上印上冰川很切题,且能有效引起关注,提醒消费者我们的消费选择真的事关重大。”先前在Ralph Lauren工作的Greg Rosborough说道。

Sacai与The North Face合作户外系列

出于它们本身的特性,制服一定具备持久耐用的特点。Sacai的Chitose Abe和The North Face合作在9月推出一款羽绒服,具备防水、速干、保暖等特性,这正是这一户外品牌的优势所在。通过Abe的创造性重塑,这件普通的羽绒服获得了大量细节性的、全新的对比例的把控。这个秋天,Cords & Co将会上市,这是瑞典一家灯芯绒服饰专门品牌,由首席执行官Mikael Soderlindh和Omar Varts创立。总设计师Linnea Bach Garde野心勃勃,计划在全世界共设立六间旗舰店。灯芯绒夹克和直腿裤是其产品线上的基础款。

回顾时装史,制服一般被看作“反时尚”的代表。1970年代,包括Agnes b.在内的企业家们从中国进口蓝色棉布工装;得益于Yves Saint Laurent和Fiorucci等著名品牌的助力,陶工罩衫和画家的工装裤成为了潮流时尚单品。到了1990年代中期,制服再一次成为消费者热捧的对象,因为当时的人们正强烈抵制张扬的生活作风以及超模时代穷奢极欲的生活方式。Helmut Lang推崇军装夹克,重新调整了Levi’s;在Face工作的包括Melanie Ward在内的造型师们引爆了“普通即时尚”的风潮,大部分的“普通”服饰都来自John Lewis的校服部。

事实上,制服一旦经手了造型师和设计师,便会换上不寻常的风格。但是或许Green是对的,可能在这个充斥着空洞的时尚信息以及叫嚣着“我,我,我!”的个人主义盛行的时代,我们只是怀念“团体”的概念以及技工的装扮罢了。

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