未来,永远未来

时间:2017-09-13 10:00:00 | 来源:周末画报

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当下即未来

GUCCI2017年秋冬季广告大片和视频无疑是本季最具话题性的,它无意之中击中了秋冬季最大的时装趋势—未来主义。只不过品牌创作总监Alessandro Michele以一种带有复古做旧的效果呈现了一个带有人文色彩的未来主义世界。1960年代的经典科幻影片《星际迷航》成为了这组广告片最重要的灵感来源。在时尚摄影师Glen Luchford的镜头中,地球人的终极渴望依旧是对外太空的无畏求索之心。而未来主义时装则在设计师们的集体推崇下卷土重来,只不过如今的未来主义时装不再仅仅是回味1960年代,而是告诉女性:当下即是未来。

Jil Sander米色绗缝廓形上衣、米色半身裙

Masha Ma银色涂鸦长靴

Chanel银色金属质感半截手套

Sans Titre透明头盔

仔细想想,未来主义似乎从未离开过时装行业!这里天天不都在过着“从过去韬光养晦,在当下惦记未来”的日子吗?最简单的例子就是时装周永远都是提前半年举办,即便是看似不可为的“即看即买”,也得是工厂提前生产。当然,作为一种时装风格,未来主义的概念被提出只有半个世纪。1960年代美苏两个超级大国让世界陷入了漫长的冷战状态,两国的军事较量在从地球发展到了外太空的过程中顺带也间接助推了人类对外太空长达数千年的探索。从第一颗人造卫星发射,到尤里·加加林乘完成了人类历史上首次载人宇宙飞行,再到阿波罗号成功登月,地球人终于相信“嫦娥奔月”不再是天方夜谭。这些事件对生活的改变必然还是得靠时装界来推波助澜。

Ricostru银色高领金属编织面料连衣裙 

Balenciaga灰色尖头连袜长靴 

Chanel银色金属质感半截手套

这一季,无论是在创作主题上,还是设计细节上,Chanel无疑是最为点题的,位于巴黎大皇宫的秀场被打造成了一个宇宙飞船发射基地,屋顶下矗立着一座高达35米的“香奈儿号”飞船。只不过即将“登船”的并非专业科研宇航员,而是腰缠万贯的重要女顾客们。西方富裕阶层人士早早地就开始计划太空旅行了,歌唱家莎拉·布莱曼为了成为在外太空开演唱会的第一人,几年前已经开始接受失重训练等一系列专业准备了。或许她的演唱会服装可以从这一季的Chanel中找到灵感:模特们集体梳着看似属于1960年代的复古发型,你可以理解为人类在外太空失重后的样子;她们头戴绣有水晶和人造珍珠的发带,穿着闪烁星钻光芒雨靴;被闪耀刺绣修饰的斜纹软呢外套或裙装的领口设计源自于宇航员的头盔;恍若隔热板的银色披肩已经成为了秋冬季最重要的配饰;礼服裙与雪纺衬衫上印花图案则有宇航员抵抗垂直重力相关联,领口上的珠宝犹如土星的光环。当然还有那些贴切主题的新款圆形小挎包,放入几支美妆产品,在失重状态下轻松地补个妆绝对不在话下。

曾经的太空迷思

如果回到半个世纪前,当年André Courrèges、Paco Rabanne和Pierre Cardin这三位未来主义风格的时装大师凭借大胆的创意让当时的人们集体过上了“遨游天空”的虚拟生活。他们让太空风尚成为了1960年代绝对的主流风尚的同时,成功地驱散了Christian Dior、Givenchy、Balmain在1950年代塑造的极致优雅,终于让现代服装真正地朝前迈进解放了。那个时候代表太空的银色以一种非官方的身份被默认为最具有“未来主义”的色彩;带有反光感的PVC材料、容易护理的树脂和聚酯乙烯成为了打造太空感时装的主要面料。André Courrèges以正方形、梯形、三角形作为基础廓形,塑造简洁而富有建筑感的“太空造型”;Paco Rabanne则更加大胆地采用了诸如金属链条、钉珠、纸张、唱片、塑料和人工合成纤维等非传统材料制作服饰;彼时已经贵为巴黎时尚大佬的Pierre Cardin更是扬言要把自己的品牌专卖店开到月球上面,并不惜重金把自己在美国加州的豪宅改造成充满外太空感的泡泡宫。从他设计里能够看到日后一系列太空题材的科幻影片在戏服设计上借鉴,比如《星际迷航》、《星球大战》,乃至日后的《银河护卫队》。

Jinnnn拉夫领透明廓形上衣、扣子装饰透明长裤

Sans Titre透明头盔

Stylist's own银色亮片拉链外套及长裤

如今,这三个品牌中唯有Paco Rabanne依旧活在了行业的话题中心。这得感谢现任设计总监法国人Julien Dossena,他让品牌再度成为了如今巴黎时装周上最受瞩目的老字号时装屋之一。他对于未来主义的愿景,不是1980年代的《银翼杀手》,依旧是1968年上映的科幻片《太空女英雄芭芭丽娜》。Paco Rabanne本人为电影中的女主角Jane Fonda设计了戏服,并让他一举成名,那条金属链条串成的锁子甲成为了品牌最具标示性的符号元素,Dossena当然不能让其消失在自己设计的Paco Rabanne系列里。

由他主理的2017秋冬系列几乎获得媒体一边倒的狂赞,轻盈的斜肩或吊肩连衣裙依旧采用象征未来的银色和金色,锡箔纸质感的背心搭配运动风紧身长裤,混杂着丝绸的银色紧身套装真的犹如一位外太空女战士,《机械姬》里的那位最终出逃的女机器人就应该穿成这个样子混居在人类生活里。对于这种具有未来主义色彩的时装,Dossena始终都在强调实穿性,相较于半个世纪前,创始人Paco Rabanne的设计,如今这些衣服真的可以被现实生活中的女性们穿上身走出家门。他大量使用科技面料,佐以已经成熟的科技制衣手段将设计创意和消费者期望的感觉以更加轻盈的效果呈现。比如他就将平常用于制作珠宝的用料作为本季服装上的金属材质。反倒是品牌最经典的锁子甲迷你短裙这次去改用传统的男士西装面料,以一种实穿化的姿态示众。Dossena对当前阶段的未来主义时装做了以下的解读:“这是一个以‘未来主义’为特色的时装品牌,但衣服依旧是要卖给当下女性消费者的。这意味着我们需要小心谨慎地处理这个概念,避免它成为戏服。而未来主义其实只是服装创意上的呈现效果,比如在材质上的运用。”

Louis Vuitton蓝色拉链外套、蓝色喇叭裤、黑色长靴、皮质腰带

持续至今的探索

就Dossena的观点,英国时装金童Christopher Kane也在秋冬季里的设计证明了。Kane将各种宇宙飞船和UFO以手绘插画的形式印制在连衣裙和衬衫上,以一种故意做旧的效果去怀恋1910年代英国的工业时代。除此之外,带有金属质感的银色开衫和针织长裙,电光蓝、电光紫的聚酯乙烯风衣外套和尼龙长裙都是演绎未来主义风格的道具,只不过异常柔美。Lacoste也借由科幻插画家Ron Miller的太空迷幻画作作为服装上的新款印花,来表达为未来和未知的探索。Johnathan Anderson为Loewe秋冬季女装设置了一个时间跨度巨大的范畴,这里就包括一款凸显1960年代未来主义设计的银色深V领口的晚礼服。同样风格的礼服也出现在Bottega Veneta的秀场上,Tomas Maier设计了一款银色吊带礼服,让人想起了1920年代出入爵士酒吧的好莱坞女演员。当然如果《乘客》要拍续集描述最终成功移居到火星的詹妮弗·劳伦斯的火星生活,在火星公寓里举办派对时穿成这样或许更加应景。

Annakiki银色廓形高领外套

Saint Laurent银色钻饰高跟过膝长靴

Dsquared2紫色皮质手套

Sans Titre透明头盔

早期的未来主义时装往往都是以宇航员的专业设备为改良对象。1966年,André Courrèges为奥黛丽·赫本的电影《偷龙转凤》设计了一系列的戏服中,以宇航员装备为灵感的护目镜式树脂墨镜、名为go-go boots的白色平底踝靴,加上纯白色A字迷你羊毛短裙和夸张的钟形帽成为了至今为止未来主义时装最具有标志性的“文房四宝”。欧洲媒体一度将这条“小白裙”对女性解放的影响力拔高到了足以超越Coco Chanel小黑裙的地步。小白裙日后也演变成了《星球大战》里莱娅公主的那条白色雪纺长裙。树脂如今也成为了眼镜制造业的常用材质;go-go boots则成为了女性鞋履中的基本款式。Julien Dossena在Paco Rabanne2016秋冬系列中以更具现代科技的制鞋方式推出了2.0版本的go-go boots,让在场观秀的老编辑们感慨万千,有那么一刻,秀场上的时光似乎真的倒退到了青春活泼的1960年代。Prada这一季也让姑娘们穿上多材质拼接的高筒go-go boots,品牌在巴黎老佛爷旗舰店的橱窗背景故事就是一位超级女英雄风格的复古广告女郎,英雄不就是未来主义下的重要人物吗?沉重的宇航服在Chanel之前,也被Dolce&Gabbana改造过了。品牌在2007年秋冬季就是一个强势的太空服系列,男模们穿着金银色锡箔纸材质的羽绒外套和棉服长裤,搭配着商务衬衫和领带。那个时候Dolce&Gabbana正在玩弄肉体的高潮期,他们希望宇航员都是无敌性感的。至于宇航员的头盔,它们虽然无法成为现实生活中的配饰,但头盔自带的无氧科幻感从1960年代时装摄影师Richard Avedon为美国版《Harper’s Bazaar》拍摄封面开始,就成为了时尚造型师拍摄未来主义主题大片时的必备道具。

同样还得感谢科幻电影,它们为早期的未来主义时装提供了一个展示空间,并为其持续驰骋江湖半个世纪提供了一片润土。毕竟在互联网时代到来前,电影无疑是世界范围内最具传播功效的媒介。《偷龙转凤》和《太空英雄芭芭丽娜》先后造就了André Courrèges和 Paco Rabanne。这些服装设计师虽然并非戏服设计师的专业背景,却都是因为电影而名扬四海,更为现实的是让品牌生意得以扩张至大西洋两岸。比如Jean Paul Gaultier为《第五元素》女主人翁莉露设计的那套白色捆绑病服即便并不具备未来主义时装的特质,但放在1990年代的环境下,它的确是大胆前卫的。但他的银色尖锥形胸衣的确是一款未来主义产品。

Saint Laurent银色钻饰黑色廓形西装外套、银色钻饰高跟过膝长靴、黑色皮质腰带

也是从这个时期开始,科幻影片开始成为了时装设计们开采灵感的源泉,特别是21世纪之交,《骇客帝国》系列里的长款黑皮衣一度占领了时髦男女的衣橱,甚至是影响到其他影视作品,MTV中的男女歌手们都要穿着长款皮衣隔着节奏跳动,《欲望都市》里Samantha总是会以皮大衣的造型示人让这位纽约城的知名公关有了无比强大的气场。Raf Simons2018春夏系列居然是以1980年代的《银翼杀手》为灵感,而《银翼杀手2》也在相隔20年后公映。在在新片《极寒之城》扮演绝命特工的查理兹·塞隆也以相似的形象登场,这一季Balenciaga貌似非常适合她的这个角色。汽车脚垫改造的一步裙,后视镜效果的手拿包,以离合器和车钥匙为小配饰,气场强大的同时有着科幻世界杀手一般的冷酷无情。而,Demna Gvasalia为Balencaga打造的配饰宠儿,氨纶紧身连袜长靴在视觉效果上自带了一种太空制服感的诱惑。然而这双网红高跟鞋的灵感并非来自未来主义,而是来自于1980年代健身风潮风靡时的紧身弹性纤维裤。鞋子以耀眼的荧光粉和荧光绿示人,同样的颜色在Emilio Pucci的秀场上以氨纶面料制成了一系列经验的one piece式的连衣裙,奇妙的化学效果继续延续着,那款闪耀着金属光泽的,胸口镂空的铁锈色单肩连衣裙和青草绿紧身上衣在简约的廓形下以易穿实穿的姿态展示着未来特色。

以Paco Rabanne为代表的未来主义风格时装本身就带有实验属性,这种特性在进入1990年代后得到了进一步的学术性探讨和尝试,尤其是在英国设计师Hussein Chalayan的设计里,他率先开始用时装设计去演示未来人类的生活模式和生活状态,比如可拆卸成家具的裙装。时装秀也不再只是展示衣服本身,而是表达未来生活的某种可能性。同时,法国设计师Thierry Mugler则以戏剧演绎的方式让自己的设计展示出未来派的味道,2005年品牌还推出了至今为止最为经典一款香水,名字就叫“Alien异型”。只不过这种陷入了舞台戏服泥潭里的设计年代早已就一去不复返了,这个名噪一时的品牌在陨落后,几经挣扎。2013年,格鲁吉亚设计师David Koma出任创意总监,他以更务实的设计重新塑造了符合当下口味的科幻女战士形象,比如潜水服面料的修身连衣裙和剪裁硬挺的漆皮夹克。

Loewe银色拼黑色百褶连衣裙

戏剧性并非坏事,比如Comme Des Gargon。川久保玲并非是以未来主义为特色的时装大师,可是师太最近几年的女装设计已经越发概念化,越发强调时装在空间和体积上的未来感。那些廓形惊人,几乎没有实穿功效的服装以一种艺术品的价值被行业内作为科研对象来对待,本身也是一种推动时装行业向前迈进的方式之一。只不过人家有着成熟的商业款品牌线来支撑她一年两场的实验成功展示。来自荷兰的女设计师Iris Van Herpen算是现今将未来主义理念诠释得最与时俱进的一位代表人物,她的未来主义始终站在科技的肩膀下,作出一系列梦幻之感的先锋派裙装。

除此之外,秋冬季里不少品牌的设计中都有符合未来主义气质的设计款式,比如Raf Simons为Calvin Kelin Collection设计了一件将PVC材料以模套形式罩在皮草外层的大衣外套,Miu Miu又一次设计了PVC透明风衣。而Y/Project的银色锡箔长衫,Balmain尖锐的单肩鸡尾酒礼服都非常契合未来时装的主题。尤其是Anthony Vaccarello的第二个Saint Laurent系列里,以1980年代的迪斯科舞厅为灵感设计的一组设计中,吸烟装肩部的夸张的银色绲边装饰,单肩银色亮片上衣,还有那双镶满了银色水钻的锥形高筒靴,这些都是宇宙移民在狂欢派对上的战袍。

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